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市来美保
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    相机的常识。。。。1. 照相机基本知识 照相机的基本结构分为镜头,感应器(胶片或CCD等),数码相机还包含一些控制线路.工作原理就是像人眼这样的成像原理.像 暗房里的针孔成像原理 这就是为什么相机内部没拍完是不能打开的,否则暴光二,摄影画面的构成元素你指的是哪些?如构图??色彩?三,常见的构对形式有三角构图,对角线构图,平衡/p>

    相机的常识。。。。

    1. 照相机基本知识

    照相机的基本结构分为镜头,感应器(胶片或CCD等),数码相机还包含一些控制线路.工作原理就是像人眼这样的成像原理.像 暗房里的针孔成像原理 这就是为什么相机内部没拍完是不能打开的,否则暴光

    二,摄影画面的构成元素你指的是哪些?如构图??色彩?

    三,常见的构对形式有三角构图,对角线构图,平衡构图,等,一般主体物都是不要绝对的放置中央,地平线或高或低点,地多或天多,不要平均,三角构图有稳定特点

    景深效果关键在于调节用好光圈,多实践就会出了.

    2. 照相机基本知识

    (一)、光线和暴光 【胶片/感光传感器】 胶片的主要参数是指胶片的感光度,用ISO值来标示(International Standards Organization的简称)。

    ISO值越大,胶片/感光传感器的感光度越高,越容易暴光。 【光圈】 相机镜头内有一组重叠的金属叶片,其所围成的孔径大小和开放的时间决定了一次成相的暴光量,也产生了相机的光圈和速度。

    在暴光时间一定的情况下,光圈越大,那么胶片的暴光量就越大。用f/数值来表示。

    一般相机的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22,光圈值每向上或向下跳一格,暴光量也会相应的加倍或减半。 【快门】 当然主要是指快门速度。

    上面已经提到了,有金属叶片的开放时间来决定。现在很多相机的快门速度都由相机自身的电脑片控制。

    在传统相机或一些半专业以上级的相机中,相机的快门速度仍需手动,主要包括以下,由慢而快,1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒,在一些更专业的相机中,还有比这些更长或更短的快门速度设置。同样的,快门速度每向上或向下跳一格,暴光量加倍或减半。

    【光圈和快门的关系 】 光圈开得越大,相对的暴光时间就需要越短(特殊条件下的情况不算),有很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值,但暴光效果却未必相同,因为还涉及到景深的问题,在后面再说。具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”,因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。

    (二)、相机的操作模式 现在的一些数码相机的低档型号,也就是所谓的家庭用型,大都还都是全自动对焦暴光的傻瓜机。中档以上的相机则存在手动模式和半自动模式两种基本的暴光模式。

    这和传统的相机基本相同。 【手动模式 】 并非所有的相机都可以。

    选择手动模式时,你可以不用理会测光表所提示的组合参数。你可以完全自动的选择光圈和快门值,如何理想的暴光要看当时的具体情况和个人的喜好,当然也需要自己多加练习。

    【半自动模式 】 很多相机都提供至少半自动模式这样一种暴光模式。一般先固定光圈和快门速度中的一项,而让你调整其中的另外一个。

    随即就产生了我们常说的光圈优先模式或快门优先模式,两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。 【情景模式或者叫特殊题材模式】 其实这种模式现在很流行,在canon G3、G5,olympu730以上级别等很多中档的所谓半专业级相机中设定了一个旋钮,我们可以采用风景、运动、人物等模式而省略手动的步骤。

    其中风景模式一般会考虑到景深问题,运动模式则偏重比较高的快门速度,人像模式会偏重适当的大光圈等,电脑芯片所决定的暴光组合往往要比一些初入门者的决定要理想的多。 三)景深 有时候可以看到一些照片的主体和背景都很清晰,也看到过只有主体清晰,而周围失焦的照片。

    要产生这些效果,就要涉及到景深的问题。 当选择比较快的暴光速度时,通常我们需要采用比较大的光圈,这时景深就会比较短,相片的清晰范围会比较小,有些景象可能就会比较模糊;而如果把快门速度调慢,那么光圈可以调小,这时也有可能会使画面中默写杂乱的你不要的部分显现出来。

    因此如何控制景深问题是摄影中的一个初步而又重要的技术。 概念 简单说,景深是相片景象的清晰范围。

    理论上说,只有处于对焦平面的物体才是清晰的,但由于肉眼的辨别率,所以一般情况下焦平面前后的一些物体也会表现的很清晰。 景深的相关因素 1.镜头的焦距 镜头的焦距不同,景深就会产生不同。

    长镜头可以产生比较短的景深效果,短镜头可以产生比较长的景深效果。 2.光圈 一般来说光圈越大,景深越短,光圈越小,景深越长。

    3.镜头距离主体的距离 距离主体越近,那么景深就越短。反之亦然。

    景深的范围 一般而言,如果使用不是很特殊的镜头,景深的范围可以包括对焦平面前方的1/3和后方的2/3的部分。 (四)构图 现代的高科技可以使对焦,测光,暴光完全由相机的电脑芯片控制,但只有构图还是需要我们自己来完成,电脑在聪明也不能智能化到自己选择景色。

    三分法原则 传统的构图原则,在美术上也是几百年的准则了。该原则主张主体不要放在画面的中央。

    在这个原则下,我门可以把一张相片分成上下和左右各三等分,然后把摄影的主体放在其中的某个交叉点上。例如当你要拍摄某个特写时,你可以把你最要表现的那部分(人物的眼睛、花朵的花蕊等)放在某个交叉点上。

    如果是范围较大的风景照,可以把地平线或海平面置于上1/3或下1/3的位置,主要看你想要表现什么主题。 前景 如果照片的空白部分太多或者是背景的天空(海洋)的颜色不理想时,可以或减少背景的范围或在其中增加入前景。

    1.一般而言,前景的表现总是比较清晰,尤其在拍摄建筑物时,通常使用比较清晰的前景,这时可以使用比较小的光圈和广角镜头。 而现在我们很流行表现一些花朵叶子昆虫等微距效果的相片,拍摄这些自然体时,很多时候都是虚化背景,其实也可以尝试虚化前景,使用大光圈和远距镜头来表现,会由意外的效果。

    (可惜我现在不能贴图) 2.前景的选择往往是仁者见仁,每个人的审美观不同。但一般来说,前景。

    3. 相机调焦的问题关于相机的调焦对焦变焦的问题.我想入手一部单反相

    先来简化一下你的问题,其实就是两点,对焦和变焦1:对焦——的意思就象你站在窗前看一下最近的玻璃窗上的玻璃或又看一下远处的景物,使眼睛对你想看的那一点最清楚这叫对焦,就是说从无穷远到你眼前这一段距离当中,使相机的镜头拍下那一点(其实是一个纵向切面)是最清晰的,叫对焦,是纵向的.2:变焦——可以理解为视角的变化,就看的范围大小,上面说的对焦是纵向的,而变焦就是横向.你按放大缩小并且镜头转动那是变焦过程(好象对焦也会小小的转动),而单反是不需要电动变焦的,用手动的,对焦才会自动.单反镜头也有多少倍的说法,如18-200mm这支镜头,200/18=11倍,只是变焦倍数大的镜头相对变倍数小的画质就越差,所以好的镜头一般倍数不会很大的,那普通相机也一样,只是商家用来吹牛的数据,不懂相机的人才会对倍数大的有兴趣.更多的摄影知识请参看权威的“纽摄“摄影教程.。

    4. 复习物距,像距和虚实像我的物理的放大镜,投影机和相机的知识不好

    一、凸透镜成像1、物体在一倍焦距外,成倒立实像(实像与物体分居透镜的两侧),具体如下:① 物距u大于两倍焦距2f,成倒立缩小的实像.应用:照相机.② 物距u等于两倍焦距2f,成倒立等大的实像(2F处是缩小像与放大像的分界点).③ 物距u大于一倍焦距f且小于两倍焦距2f,成倒立放大的实像.应用:幻灯机、投影仪.(物距u等于焦距f,不成像.F处是实像与虚像的分界点) 变化规律:成实像时,物距减小,像距增大,像变大.物体离焦点F越近,像越大.2、物体在一倍焦距内,即物距u小于焦距f,成正立放大的虚像.应用:放大镜.(虚像与物体在透镜的同一侧).变化规律:成虚像时,物距减小,像变小.物体离焦点F越近,像越大.3、凸透镜成的实像和虚像都是光的折射形成的.虚像总是正立的,实像总是倒立的.虚像不能用光屏显示出来,实像能用光屏显示.二、显微镜和望远镜1、显微镜是由目镜和物镜组成,物镜、目镜都是凸透镜,物镜(焦距短)的作用相当于投影仪,成倒立放大的实像;目镜(焦距较长)的作用相当于放大镜,成正立放大的虚像.它们使物体两次放大.2、望远镜是由目镜和物镜组成,物镜、目镜都是凸透镜,物镜(焦距较长)的作用相当于照相机,成倒立缩小的实像;目镜(焦距较短)的作用相当于放大镜,成正立放大的虚像.。

    5. 照相机基本知识

    (一)、光线和暴光

    【胶片/感光传感器】

    胶片的主要参数是指胶片的感光度,用ISO值来标示(International Standards Organization的简称)。ISO值越大,胶片/感光传感器的感光度越高,越容易暴光。

    【光圈】

    相机镜头内有一组重叠的金属叶片,其所围成的孔径大小和开放的时间决定了一次成相的暴光量,也产生了相机的光圈和速度。

    在暴光时间一定的情况下,光圈越大,那么胶片的暴光量就越大。用f/数值来表示。一般相机的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22,光圈值每向上或向下跳一格,暴光量也会相应的加倍或减半。

    【快门】

    当然主要是指快门速度。上面已经提到了,有金属叶片的开放时间来决定。现在很多相机的快门速度都由相机自身的电脑片控制。在传统相机或一些半专业以上级的相机中,相机的快门速度仍需手动,主要包括以下,由慢而快,1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒,在一些更专业的相机中,还有比这些更长或更短的快门速度设置。同样的,快门速度每向上或向下跳一格,暴光量加倍或减半。

    【光圈和快门的关系 】

    光圈开得越大,相对的暴光时间就需要越短(特殊条件下的情况不算),有很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值,但暴光效果却未必相同,因为还涉及到景深的问题,在后面再说。具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”,因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。

    (二)、相机的操作模式

    现在的一些数码相机的低档型号,也就是所谓的家庭用型,大都还都是全自动对焦暴光的傻瓜机。中档以上的相机则存在手动模式和半自动模式两种基本的暴光模式。这和传统的相机基本相同。

    【手动模式 】

    并非所有的相机都可以。选择手动模式时,你可以不用理会测光表所提示的组合参数。你可以完全自动的选择光圈和快门值,如何理想的暴光要看当时的具体情况和个人的喜好,当然也需要自己多加练习。

    【半自动模式 】

    很多相机都提供至少半自动模式这样一种暴光模式。一般先固定光圈和快门速度中的一项,而让你调整其中的另外一个。随即就产生了我们常说的光圈优先模式或快门优先模式,两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。

    【情景模式或者叫特殊题材模式】

    其实这种模式现在很流行,在canon G3、G5,olympu730以上级别等很多中档的所谓半专业级相机中设定了一个旋钮,我们可以采用风景、运动、人物等模式而省略手动的步骤。其中风景模式一般会考虑到景深问题,运动模式则偏重比较高的快门速度,人像模式会偏重适当的大光圈等,电脑芯片所决定的暴光组合往往要比一些初入门者的决定要理想的多。

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